古代小说中布料的分类
『壹』 古代服饰的颜色 和 古代布料的名字
中国古代的殷商时期开始有了文字，那时的文字绝大多数是象形字，甚至是图画。从甲骨文中我们可以见到衣、履、黄裳、带、袂等反映服饰着装的字样。从出土的人物形象中，看到的玉佩、玉环、耳坠、项饰、笄、梳，以及丝绸、麻布和铜饰，分辨出精美的饰物和考究的衣物，但这些均为贵族所有。说明服装与服饰体系正进一步完善。衣、裳、冠、履、帽、袜等服饰形制的不断出现，表明人们对服装的理解也日益提高，逐渐从单纯的实用功能，向装饰点缀方向发展，从而使古代服饰趋向完整和统一。西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“内司服”官职，掌管王室服饰。根据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治。王室公卿为表示尊贵威严，在不同礼仪场合，顶冠既要冕弁有序，穿衣着裳也须采用不同形式、颜色和图案。最著名的为《尚书·益稷》所载十二章服:“日、月、星辰、山、龙、华虫作绘，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻绣，以五彩彰施于五色作服。”十二章纹遂成为历代帝王上衣下裳的服章制度，一直延用到清帝逊位、袁世凯复辟称帝。从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制马褂、旗袍是清代男女的典型服饰。现已成为中国的传统服装。马褂是一种穿于袍服外的短衣，衣长至脐，袖仅遮肘，主要是为了便于骑马，故称为“马褂”。满人初进关时，只限于八旗士兵穿用。直到康熙雍正年间，才开始在社会上流行，并发展成单、夹、纱、皮、棉等服装，成为男式便衣，士庶都可穿着。之后更逐渐演变为一种礼仪性的服装，不论身份，都以马褂套在长袍之外，显得文雅大方。马褂的样式有琵琶襟、大襟、对襟三种。琵琶襟马褂，因其右襟短缺，又叫缺襟马褂，穿上它可以行动自如，常用作出行装。大襟马褂，则将衣襟开在右边，四周用异色作为缘边，一般作常服使用。对襟马褂，其服色在各个时期有多种变化：初沿天青色，至乾隆中期，又尚玫瑰紫，后又推崇深绛色（人称“福色”），到了嘉庆年间，则流行泥金及浅灰色。大袖对襟马褂可代替外褂而作为礼服使用，颜色多用天青色，大小官员在谒客时常穿此服，因其身长袖窄，也称作“长袖马褂”。马褂中有一种颜色不能随便使用，那就是黄色。黄马褂，是皇帝特赐的服装。穿着这种赐服的人，主要有三类：一是随皇帝“巡幸”的侍卫，称为“职任褂子”；二是行围校射时，中靶或获猎多者，称为“行围褂子”；三是在治事或战事中建有功勋者，称为“武功褂子”，这些人还要被载入史册。只有这种御赐的马褂才可以随时穿着。
『贰』 布料的种类名称有哪些
棉布（TA)，麻布(TB)，丝绸(TT)，呢绒（TJ)，羊毛面料(TS)，梭织面料（TX)，针织面料（TY)。
根据原材料的不同可以分为色织棉布、色织涤棉布、色织中长仿毛花呢、全毛花呢、毛涤花呢、毛涤粘三合一花呢、竹节纱布、疙瘩纱布、各种混纺色织布等等，还有以丝麻为原材料的色织布很多。
绒面料特点：采用桑蚕丝和人造丝交织的起毛组织织物，在织物表面覆盖一层绒毛或绒圈。质地柔软、色泽鲜艳光亮，绒毛绒圈紧密。
拓展资料
根据不同的制造原理又可以分为针织色织布和梭织色织布。上述说的都是梭织色织布，针织色织布基本原理也是在织造前先把纱染好才织的，无论经编机还是纬编机都可以织色织布，但多以条子为主，无法做出格子来。
『叁』 古代纺织的布料名称和各自对应的等级
古代纺织的布料有锦、绫、绸、缎、麻布、粗布。
第一等级、锦：蚕丝纺织布料，采用重组织，用多色丝线织成的绚丽多彩的色织提花丝织物。锦是负有盛名的提花绸，古有"织采为文，其价如金"之说。有蜀锦、宋锦、云锦之分。
第二等级、绫：蚕虫自织布料；采用斜纹组织或斜纹变化组织，织物表面具有斜向织纹的丝织物，质地轻薄。早期织物表面呈叠山形斜纹，“望之如冰凌之理”，故称绫。
第三等级、绸：丝麻混纺布料；采用平纹组织或变化组织，经纬交错紧密的丝织物。绸是丝织品的总称。其特征为：绸面挺括细密，手感滑爽。无其他明显特征的丝织品都可称为绸。
第四等级、缎：细麻丝纺织布料；采用缎纹组织或缎纹变化组织，外观平滑、光亮、细密的丝织物。
第五等级、麻布：粗麻丝纺织布料；麻布是以亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。麻布制成的产品具有透气清爽，柔软舒适耐洗、耐晒，防腐、抑菌的的特点。
第六等级、粗布：棉丝纺织布料；粗布又称“土布”，它是淳朴的劳动人民以纯棉为原料，用原始的纺车，木织布机一梭一梭精心编织而成，在中国已有数千年历史。
中国古代纺织同样经历了漫长而辉煌的历史，原始的葛麻、质朴的棉、奢华的丝一一粉墨登场，演绎了一幕幕精彩绚烂的锦绣画面。从传说中养蚕、取丝的鼻祖--嫘祖到改良纺织机械的马钧，到传播棉纺技术的农妇---黄道婆，到传世巨著《天工开物》，中国古代纺织史不断被改写，成就了异彩纷呈的辉煌成就。
不同于质朴无华的传统农具史，不同于造福于民的水利工程史，也不同于六畜兴旺的畜牧史，中国古代纺织史更多了些色彩和绚烂，更多了些华美和温暖。
原始先民从最初的手经指挂到学会用葛麻纤维、石刀、骨锥等进行原始的简单编织来制成遮羞蔽体的原始服饰，这是最早的纺织雏形。
随着原始纺织雏形的形成，纺织工具应运而生。在浙江余姚河姆渡遗址出土了不少石制，陶制、木制，骨质的原始纺织工具和木制的织机部件。
夏商时期出土的一些青铜器上面留有明显的织物痕迹，此外还有少量的服装残片出土。这些痕迹和实物说明这一时期的纺织纤维原料主要是以丝麻为主。大麻、苎麻和葛成为主要的植物纤维原料。
精妙绝伦的丝绸就在新石器中后期诞生了，荥阳青台村出土的仰韶文化绛色罗、吴兴钱山漾出土的绢片、丝带和丝线是最有说服力的物证。此后，家蚕已进入室内饲养，丝的产量和质量、丝绸的数量和品种都增加了，丝织品在中国纺织历史中至高无上的地位从此确立。
春秋战国时期，缫丝工具从最初的手工缫丝也发展为手摇缫丝车和脚踏缫丝车。三国时期著名的机械工程师马钧继西汉陈宝光后再一次对提花织机进行重大改革，把50蹑（niè）改为12蹑，成为我国纺织科技史上的又一大革新，提高了生产能力。
明清时期，蚕桑丝绸尽管受到了棉花的冲击，但是杭嘉湖一带的蚕桑生产依然比较发达。考古发现证明明清两代在丝绸织造、印染缂（kè）绣的纺织工艺和纹样风格上较前代继续创新。
汉代时传入中国的棉花，到宋代时仍然局限在西南和南方的一些偏远地区。宋元交替时期棉花生产迅速在内地普及，成为元明以后人们最基本的服饰原料。随着棉花种植的推广，中国的棉纺织技术得到进一步发展。
棉纺织最早是在云南和海南岛等地兴起，这里的少数民族很早就积累了一套棉纺织加工技术。元代初期黄道婆把从海南黎族人民那里学到的先进的棉纺织技术传入内地，并改进了擀、弹、纺、织等工具，极大地提高了纺纱效率。
此外，她用错纱、配色、综线等技术，织制出有名的乌泥泾被，推动了松江一带棉纺织技术和棉纺织业的发展，使松江在当时一度成为全国棉纺织业的中心。由此可以看出，黄道婆在中国棉纺织发展史上的影响可谓举足轻重、影响深远。
『肆』 关于古代布料的名称有哪些
纱，也称素纱，由经纱纽绞而成，孔眼分布均匀。
罗，由经丝互相绞缠而成，呈现椒孔。
绫 ，表面是斜向织纹，质地轻薄。
绢 ，平纹组织，质地细腻、平整、挺括。
纺，平纹组织，经纬线无捻或弱捻，质地轻薄、柔软。
锦，采用重组织，用多色丝线织成，绚丽多彩。
缎，缎纹组织，外观平滑、光亮、细密。
绨 ，采用平纹组织，应用长丝作经，棉或其他纱线作纬，质地粗厚、织纹清晰。
葛 ，采用平纹组织或斜纹组织，经曲纬疏，经细纬粗，织物表面为横向梭纹，质地厚实。
呢 ，使用较粗的经纬丝线，质地丰厚，有毛感的丝织物 。
绒 ，采用起绒组织，表面呈现绒毛或绒圈的丝织物。
绸 ，采用平纹组织，经纬交错紧密。
绡 ，采用平纹或假纱组织，质地轻薄，呈现透孔的丝织物。
绉 ，应用经纬加强捻等工艺，有弹性，抗绉。
丝绸是用蚕丝编制而成的纺织品。丝绸著名的光泽外表来自于蚕丝三棱镜般的纤维结构，这令布料能够以不同的角度折射入射光，并将光线散射出去。在中国，丝绸一词也指代人造的、具有与天然丝绸一样光泽的纺织品。丝绸质地轻薄、柔软，是强度最高的天然纤维之一。一旦受潮，就会失去20%的强度。其弹性也偏弱，倘若已稍作拉长，下次就无法再拉伸。暴露在太阳光下，韧性也会降低，并且会变色发黄。一般而言，丝绸的成分主要是蛋白质和氨基酸，后者比例达50%。一旦弄脏会受到昆虫滋扰。丝绸是不良导电体，易受静电吸附，但也能在冬天产生保暖功效。丝绸染色性良好，也容易变色，容易留下汗渍且其对水敏感，因此一般家庭难以清洗。
各种不同的布 从左至右为：平织棉、丝绒布、棉布、印花棉布、毛毡布、缎布、绸布、麻布、聚酯棉
『伍』 小说中古代男子的服装类型
走在街上，迎面走来一个模样俊俏的小生，身姿瘦削颀长，生的极为好看，身上着了一件挑绣菱花的淡色袍子，玉带束腰，银丝穿梭织就着繁复的花纹，高领盘扣，缀着玲珑玉子，气质高贵典雅，略高的领子将那雪色的脖颈微微掩藏着，许是冷的缘故，小生揪着领子，微缩着脖子，一双灵动的眼睛笑意满满的打量着热闹的街……
猜测朋友是要写女扮男装么？所以写的一段也是女扮男装的，也不知道你需要的是什么背景。
一般有高领的衣服在古代就是清朝什么的，南北朝时候虽然也有封脖子的那种，但是盖不住喉结。你可以选择穿着宽大的斗篷，风衣（古代宽大的那种）脖子周围有柔然的毛绒之类的呀，或是可以用布围着，伪装。要知道，古时候冷的时候也会围脖子的哟。
答得不好，见谅。
『陆』 古代小说中的服饰有些什么材料或者名称
其实你应该知道是半真半假的
『柒』 中国古代布料的介绍
蜡染与扎染、蓝印花布、夹染一起被称为中国古代的四大印染工艺，至今已有2000多年的历史。古代称为"蜡缬"、"蜡防"。早在两千多年前的秦汉时期，民间就开始用蜂蜡作防染材料，用特制的蜡刀或笔，蘸上加温溶化后的蜡液（由蜂蜡和石蜡制成），在棉布上描绘图案，然后浸入靛蓝缸中染色，将布上的无蜡部分染成蓝色，再入沸水中，经氧化洗炼后脱去蜡质，即显出蓝白花纹。宋代以后，蜡染工艺在我国的中原地区逐渐衰退，而在西南，传统的蜡染如今还渗透于中南少数民族地区人们的日常生活之中，蜡染是他们的生活必需品，世代相传，被誉?quot;不须出土的文物"。
贵州少数民族地区是蜡染的传统产区，安顺、凯里、丹寨、黄平、雷山一带都是著名的蜡染之乡。在大山深处，苗族妇女们任意描绘着自然界中所能看到的一切，花草果实或禽鸟虫鱼，夸张的姿态，大胆的变形，自由随意的描绘或规整严谨的几何图纹，用铜笔绘制所产生的韵味蜡线，无一不表现出一种神秘、灵动、活泼和浪漫之美，充满着生命的活力的生活的气息，蕴含着古文化的内涵，形成了蜡染的独特风格。
据史书记载，贵州蜡染从汉朝就已开始，至今已有2000多年历史，蜡染图案最早源于摹取铜鼓上的花纹，当时使用的方法，是将布蒙在铜鼓面上，用蜡来回磨擦，经过染色，铜鼓上的花纹移到布上，这种方法类似于制拓片。后来，人们发明了铜蜡刀，蘸上溶化的蜡液，可以轻易地直接在布上随心所欲地进行绘制。这种方法把蜡染从复制变成了创作，摆脱了铜鼓纹样的束缚，有利于形成蜡染自身的独特艺术风格，充分发挥了蜡染工具的性能，体现出蜡染的材质美。
贵州蜡染最常选用的是自家织的土布，这种布厚实，经久耐用，有独特的肌理效果。但在画蜡之前还须用草木灰或牛粪煮二三个小时进行漂白、晒干、上浆磨布和晾晒的过程，才能最充分地表现蜡染工艺的魅力。
制作蜡染的蜡料主要的蜂蜡、白蜡、木蜡。甚至枫香树液等经过高温熬成后都可作为防染的材料，通常多将蜂蜡和白蜡混合使用。枫香是苗族先祖的象征和化身，是苗族崇拜的神树。枫香树的汁液带红色，苗族认为那是祖先的血，具有神力，于是用来描绘自己的图腾和崇拜物的形象。后来，人们发现，美丽的枫香树流出的枫液中还含的胶质和糖分而具的防染作用，一般和水牛油加热搅拌绘制，染后图案更加鲜亮。于是就用百年大枫香树液在白布上作画，再经过染色、漂洗、制成祭祀服装和旗幡，又从祭祀用品普及到日用品，这就是民间传统“枫香染”。
古代的染料，主要为天然染料，分为植物性染料，动物性染料和矿物性颜料。从发现的古代纺织品及文献记载看，先秦至汉代，主要是使用矿物颜料，那时多采用矿石研成粉状而成，这类颜色统称为矿物色。同时从夏代至战国期间不仅研制各种矿物性染料，还开始使用植物染料，在个别地区还有少量染料来源于动物血液。汉以后，矿物颜料已用得不多，植物日益普及，并由原来采用蓼蓝鲜叶浸液染色，改进为将蓼蓝叶子用水完全泡烂再按比例加石灰制成蓝靛后再进行染色。红色染料用茜草、红花、苏木，蓝色则用蓼草、木蓝，黄色多用黄栌、栀子、槐花、郁金等。这些常用的植物染料发展到唐代，便成了相对固定的印花用染料。
贵州黔东地区的苗族，自古以来普遍使用蓼蓝来做蜡染的主要染色材料。其它植物染料和矿物染料（朱砂）则用于涂染或笔绘。蓝靛染色稳定，不易褪色，一件蜡染衣服往往可以穿上十几年，甚至更长时间。村民们将收割来的蓝草的茎叶放入池、缸、木桶或土坑内，再在上面压上沉重的大石头，加冷水浸泡6-7天，每隔两天翻动一下，待完全泡烂发酵，水面浮起紫红色的气泡，把靛叶残渣捞净。再按一定比例将生石灰深化后倒入缸内，（大约5千克靛叶用1千克石灰）用水瓢或竹杆搅动1-2小时。隔夜后蓝靛凝结沉淀，倒去上面的清水即成蓝靛浆（民间俗称"干靛"）。但要染色，还得把蓝靛浆加水和草木灰水、苞谷酒等其它促染剂调制在一起，染液才算配好。
入缸染色是一个很重要的环节。在浸染过程中，首先将白布投入温水（摄氏20度左右）中浸泡数小时，然后放入染缸中浸染。此外，在染色过程中，还要用黄豆水、红子根水、土酒和牛胶反复上浆1-2次，以增加染料的附着力。浸的次数越多，颜色越深。如此反复三至五天，确认布料已经染好为止。
蜡布染色完成后需在铁锅中加适量的清水煮沸，再放入少许食盐将织物投入沸水进行高温脱蜡处理，去掉织物表面的剩蜡和浮色。最后，取出蜡布在清水中反复漂洗，使残蜡和浮色与织物彻底分离，然后晒干，再根据需要加工成实用品。
『捌』 古代的布料有绢，丝绸等，还有什么
有丝织品，麻织品，还有棉织品
你说的这些是丝织品，种类非常多，有 绫罗绸缎全是丝织品种，现代丝绸沿用旧名的很多，如绉、绫、绨、绢，也使用了一些外来语，如乔其（georgette）、塔夫绸（taffeta）等。根据组织结构、采用原料、加工工艺、质地、外观形态和主要用途的不同而分类。
人们常用绫罗绸缎来形容一个人穿着的华丽与富贵，那么到底什么是绫罗绸缎呢？实际上绫罗绸缎只是丝绸品种的4个种类。丝绸织物是这样分类的，根据织物组织结构、经纬线组合方式、加工工艺、绸面的外观形态及质地分为14大类和34小类。
14大类包含绫、罗、绸、缎、纺、绉、纱、绒、绡、锦、呢、葛、绨、绢。