古代士兵的布靴小说
① 古代男子服饰的具体名称~要具体的~如（流彩暗花云锦裙）~必须是男的~最好连鞋子和发饰也有
1、帝王衮冕
华夏冠服之中，以帝王衮冕最为华丽。先秦衮冕之制，分上衣与下裳。衣多黑色（玄衣），以象天；裳多黄色（黄裳），以象地。也有浅绛色的。玄衣广袖，上面用朱（赤红）、白、苍（青）、黄、玄（黑）五彩丝绘（绣或织）出日、月、星辰、山、龙、花虫等图画。
裳画也用五彩丝绣出宗彝（礼器）、藻（水草）、火等图案。这些图画和图案的花样合称为12章纹。裳前有皮制的芾，朱色。上面绘龙、火、山三章，系于腰间革带，蔽之于裳面膝前,裳旁佩玉,裳后系组绶（宽丝带做成的花样垂饰）,腰间还用大带系束。
发束于头顶，着冠（帽子），冠卷有纽，纽中贯以玉笄，扣紧冠与发。
冠上加冕（一块宽0.8尺、长1.6、前圆后方的平板，又称冕延，板为木质，以玄布面上，赭布面里），冕延前后均匀地垂有12旒（用彩丝作绳，贯串五彩玉珠，称为旒），每旒12玉，前后共24旒，共用玉珠228颗，称为玉藻。冠冕旁悬玉，名“充耳”。
足着赤舄（厚底鞋，以木复于履底做成，舄前头上，宽翘，宽而且高，足可以把垂地长裙的前裾缘挑起，以便向前迈步）。
后世衮冕都遵照先秦制度，略有变化。
其他诸侯、公、卿、大夫之冕服，其冕旒数严格按等级规定依次减为9旒、7 旒、5旒、3旒有差，每旒用玉数也依次减为9玉、7玉、5玉、3玉不等，衣裳上的章纹也严格按等级递减，有9章、7章、5章、3章之别。冕服种类名称，有衮冕、山冕等数十种。
2、深衣袍服
衣与裳相连的深衣袍服用途最广：可以作文武官员的次等朝服，也可以作诸侯士大夫燕居的晚礼服，还可以作帝王不视朝时的便服。深衣又是庶人参加祭礼时的惟一可穿的礼服，在婚、丧、宾礼中也可以穿，而且不分男女都可以穿。
3、襦裤
平民日常着襦裤，襦是短衣。以短衣长裤为常服，不在外面系裙。贫者着褶，即粗布长袄，颜色多为青、黑两色,丧服白色。
4、冠笄
男子头为束发冠笄。冠的形制有高冠、弁、粱冠、笼冠、小冠、幞头、帻、帽等。其细别的各种冠帽之名，如委貌冠、通天冠、远游冠、进贤冠、大帽、圆帽、鹅帽、唐巾、席帽等，可达数十种。也有戴各式头巾如四方头巾、万字巾、云巾、软巾、幅巾、葛巾、华阳巾等，还有的地区农民戴笠帽。
5、履
男女足下均着履，其式样有履头上翘成笏头（长方牌形）、凤头的，也有一般的翘尖鞋，还有平头及圆头的。履又可细分为舄、屦、鞋。靴是从少数民族地区引进的式样。
南方有木屐，取其简便凉爽，不分等级男女，闲居时都可穿用。雨天穿钉鞋，用牛皮缝制，鞋底有铁齿。南方渔民在船上多赤足。稻作区的农民有水田耕作，亦赤足，上坎则穿草鞋。
参考资料：网络-中国传统服饰
② 中国古代面对游牧民族的威胁，为何没有直接控制蒙古草原
1、祝寿习俗
祝寿是蒙古族人民为老人举行的一个礼仪庆典。蒙古民族的祝寿礼和过本历年都是在年纪大时才举行的。一般在六十、七十、八十、九十时才祝寿。
不过父母亲在世时，儿孙辈即使到了七八十岁也不许做寿。过本历年的二十五、三十七、三十、四十九也不是很热闹，但是过了六十一岁，七十三岁、八十五岁就另当别论了。过本年的一般不祝寿。巴林蒙古族老年人过本95岁就不计年龄，也不做百岁。
2、背弓挎箭
蒙古族的婚俗之一。解放前蒙古人娶亲时，新郎要佩带弓箭，跨骏马启程。到女家后，摘下弓箭，放在蒙古包的西南方。次日走时再挎上。
娶亲回来后，也放在蒙古包的西侧，三日之内，不许别人动它。三日后，由新娘收起来，终生保存。把它看作是既可以避邪气，又可以威镇魔怪的一种神圣的吉祥物。这正是蒙古族古代实行抢婚制或掠夺婚姻的一种遗俗。
3、生儿育女习俗
蒙古族人民对于生儿育女极其重视，所生婴儿无论男女，均在婴儿落地后即在家门外树立标志。如生婴儿为男的，即用榆树枝条削一付一尺五寸至二尺的弓矢，挂在门外。
如所生婴儿为女的，就在门外挂一个红布条。婴儿出生后第三天举行洗礼仪式，备办酒席招待亲朋，以示报喜。洗完后用羊皮襁褓把婴儿包起来，并以传统习俗用黄油等奶食涂抹婴儿额头，祝福他健康成长。这是一种古来习俗，现今已无人这么做了：“草原的宝贝包在羊皮襁褓中”。
婴儿满月时，再次屠牛宰羊，张设酒宴大飨亲友，以示庆祝。亲友所赠礼品中，唯婴儿外祖父母的最重，如是冬季，赠送各种讲究的裘皮，夏季多为绸缎、布匹，如果婴儿的外祖父母家生活富裕，还要送牛羊或骏马。
4、家庭沿袭
早在十三世纪以前，蒙古族畜牧业生产有了相当发展，伴随着畜牧业经济的发展，也使建立在私有制经济基础上的 蒙古人家庭发展起来。
成书于十三世纪前期的《蒙古秘史》中，对蒙古族的家庭情况多有记载，如阿 豁阿死后，兄弟五人“即分马群家赀”，孛端察尔在兄弟的帮助下俘获扎儿兀惕部的阿当罕，建立起自己的家庭，有了自己的马群、家赀、隶民、奴婢等。
5、火忌、水忌
蒙古族崇拜火、火神和灶神，认为火、火神或灶神是驱妖避邪的圣洁物。所以进入蒙古包后，禁忌在火炉上烤脚，更不许在火炉旁烤湿靴子和鞋子。不得跨越炉灶，或脚蹬炉灶，不得在炉灶上磕烟袋、摔东西、扔脏物。不能用刀子挑火、将刀子插入火中，或用刀子从锅中取肉。
水忌也是蒙古族禁忌之一。因为蒙古人认为水是纯洁的神灵。所以忌讳在河流中洗手或沐浴，更不许洗女人的脏衣物，或者将不干净的东西投入河中。另外一个主要原因是：草原干旱缺水，逐水草放牧，无水则无法生存，由此来说，保护水源，爱护水流，是关系到他们生存的大事情。
③ 古代读书人的头上的布是什么
这种布叫儒巾或方巾，古时读书人所戴的一种头巾。
儒巾：明王圻《三才图会》：“儒巾，古者士衣逢掖之衣，冠章甫之冠，此今之士冠也，凡举人未第者皆服之。”章甫是先秦时期的一种方冠。孔子于宋国，“冠章甫之冠”，后来儒生皆用这种儒者之冠，并演变为儒巾。明朝未及第举人皆戴儒巾。
方巾：四方平定巾，是明代儒生及处士所戴的方形软帽。亦名“方巾”，明初颁行的一种方形软帽。为职官、儒士所戴的便帽，以黑色纱罗制成，其形四角皆方，所以又名“四角方巾”。
区别：在明代方巾与儒巾都多为士人所戴。方巾大多为文人官员士子闲居所佩戴，而儒巾多为举人以及在学未第之学子比如秀才等所佩戴，且戴儒巾时多穿着襕衫。
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亲亲我的穿越宝贝
迷迷糊糊的睁开了眼睛，怎么？我还没有死吗？哈哈，大难不死，必有后福啊！NND，等我出去了，必定报仇雪恨。
“小姐，你醒了！昨天晚上睡得好么？”
“还不错，不知道你有没有见过一个高大威武的男人走出这里......NND，应子雄，弄死你！”
“小姐，你怎么啦？说什么胡话？”
“难道让他逃了，唉！小姐，你真的没有看见么？难道你们是....”同伙。我抬起头，看到这丫的发型后......硬生生的把未说完的话吞了进去......“天呐，鬼啊！我错了，我不应该在工作时间看鬼片......”那丫的发型就跟还珠格格里的紫薇出门找爹一样，衣服倒是不错，挺好看的，粉粉的，白白的，不过，这靴子能防水么？....布靴？
“小姐，怎么啦？那丫被我吓的慌忙出去找医生呢！
我左看右看，上看下看这都是在古代！亲娘啊，难道我华丽丽的穿了？拜应子雄所赐。额.....我的存款还没有拿呢？我的工作室的门还没有关呐，小偷进来了怎么办？我的泡面还泡着呢？不知道有没有人去吃了，发……
⑤ 我想知道赵云,吕布,关羽等人的武艺到底几时练的,为什么那么强
当然是打架打出来的,打多了就变强了.他们的身材比一般人高,身子强壮.还有赵云是有师父的,就是一代枪王童渊，成名绝技百鸟朝凤枪！赵云的师兄北地枪王张绣和蜀中枪王张任，就是凭着这路枪法，才闯下了南北两大枪王的名头。而赵云还有个小师兄高览.
看三国最让人不解的是那些超一流武将从一登场就有超一流的武功，至于这些武功是怎么来的，罗老先生却惜墨如金，不像金庸的人物，武功都是一天天炼出来的。即使如全庸金康之流，笔下人物也还能喝点蛇血什么的，内功一下暴涨60年，总算有个交待。
三国武将的武功自然不是喝蛇血喝出来的，那是不是一天天炼出来的呢？武将之中，张飞关羽的早期经历写的稍微多一点，我们就以这哥俩为例作一分析。
张飞简历：“某姓张，名飞，字翼德。世居涿郡，颇有庄田，卖酒屠猪，专好结交天下豪杰。恰才见公看榜而叹，故此相问。”
关羽简历：“吾姓关，名羽，字长生，后改云长，河东解良人也。因本处势豪，倚势凌人，被吾杀了；逃难江湖，五六年矣。今闻此处招军破贼，特来应募。”
两位都没有提自己的武功，连“自幼习武”这句都没说。更重要的是随后的情节。刘关张决定起兵后，“云长造青龙偃月刀，又名“冷艳锯”，重八十二斤。张飞造丈八点钢矛。” 你看，在这之前，两位连兵器都没有。关羽还好说，毕竟扛着八十二斤的大刀逃难有点困难。张飞就不该了，有钱有房，要是练武，不至于连一杆像样的矛都造不起。 可见他们平时并不练武。
那关羽张飞的武功到底是怎么来的呢？
他们的武功来自他们的职业！
汉末，武术还没有系统化，不具备通过向师傅学习成为武林高手的条件。要想成为高手，一要有天生体格，二要悟性高，能从生产活动中领悟攻防技术。以此为指导，我们来分析张飞关羽的武功与职业的关系。
张飞的主要职业是杀猪。杀猪要用杀猪刀。和张飞的兵器不同，但技术特点一致。杀猪时不是用杀猪刀砍，而是捅。所以本质上杀猪刀不是刀，而是和矛类似。猪杀死后要去毛，去毛前要给猪充气，使皮肤绷紧。通常做法是用铁钎从后啼一直捅到腹部，然后拔出铁钎，往腹部充气。张飞没有打气筒，只能用嘴吹。铁钎就是小号的矛，所以张飞自然选矛作武器。另外，长期给猪吹气，张飞练就了巨大的肺活量，才能在长板坡前一声吼，吓退曹操百万兵。
三国演义中没有提关羽的职业，但大家都知道，关羽在逃亡途中卖过枣。卖了五六年的枣，怎么说也是一种职业了。关羽不擅生意，买不出好价钱，但仍能维持生计，说明其进货渠道不一般。如果正常付款进货，本钱早就陪光了。关羽有案在身，不大可能去抢枣。再说，要抢也应该去抢钱。关羽只能自己去枣园打枣。枣园是地主豪强的，打他的枣就是斗地主，不用付钱，心安理得。为了少惹麻烦，关羽总是穿一身绿，见有人来，便爬到枣树上躲起来。一身绿衣，一张枣红脸，藏在枣树上谁也别想看着。
想必关羽不会爱惜枣树，只顾拿大竹竿一通猛打。上高中时半夜拿大竹竿偷过学校的柿子，深知在枝叶中挥动竹竿需要多大的力气。关羽如此打了五六年，练就无穷臂力。从技术特点看，挥动竹竿和挥动大刀完全相同。所以关羽选择了八十二斤的大刀。 打枣成就了关羽的武功，也造成关羽武功的严重缺陷。
关羽曾和赵云在牛头山打过一仗。这场战斗发生在一条山道上，山道两旁全是树。“关羽奋然上马，倒提青龙刀，凤目圆睁，蚕眉直竖，直冲卧牛山。遍山树枝如波开浪裂，关公径奔一白杨树。赵云见关羽不来斗将，却入无人之境，方欲问时，关羽赤兔马快，早到树前，手起一刀，将白杨树折做两段。” 关羽的武功源自打枣。在冲锋时精神高度集中，道旁的树木钩起了本能反应，挥刀直奔树木而去，大大出了一回洋相。
关羽也因此弱点被擒，丢了性命。关羽冲出麦城，沿一条山路逃跑，不想赤兔马被绊倒，关羽落马被马忠所擒。关羽即使落马，但功夫仍在，马忠乃无名之辈，如何擒得关羽？想马超也曾步战，杀得韩遂及手下五将血肉横飞。关羽虽疲惫，对付一个马忠理应绰绰有余。怎奈又是山路，山路两旁又是树木。关羽举刀欲战，却见两旁树木众多，一时不知该砍哪棵。犹豫半分钟，早被马忠绑定。
总结：通过分析关羽张飞的武功特点及典型战例，我们得出结论，关羽张飞的武功源自他们的职业。我们相信该结论可推广到所有三国武将。根据此结论，我们可以分析各武将的弱点，从而设计合理战术，轻松打败他们。
⑥ 人道天堂的小说目录
作品资料相关
主人公人物卡
本文目前涉及的华夏神
浅析教主温情（小若若）
本书大事记（1）
本书大事记（2）
本书大事记（3）
论资本在古代大统一的中国发展的可能性 第一章 降临
第二章 技能教学树（上）（下）
第三章 内息（上）（下）
第四章 开学（上）（下）
第五章 灵魂之旅（上）（下）
第六章 功德任务（上）（下）
第七章 宴会（上）（下）
第八章 二十四人（上）（下）
第九章 剑术（上）（下）
第十章 考试（上）（下）
第十一章 再接功德（上）（下）
第十二章 颂经（上）（下）
第十三章 过去（上）（下）
第十四章 回家（上）（下）
第十五章 云梦湖白帝楼（上）（下）
第十六章 事变（上）（下）
第十七章 传信（上）（下）
第十八章 见习骑士（上）（下）
第十九章 三骑冲阵（上）（下）
第二十章 回来（上）（下） 第二十一章 第四星（上）（下）
第二十二章 比剑（上）（下）
第二十三章 教学班（上）（下）
第二十四章 加入（上）（下）
第二十五章 出名（上）（下）
第二十六章 行事尽在无悔（上）（下）
第二十七章 准备（上）（下）
第二十八章 又十年（上）（下）
第二十九章 黑暗庄园（上）（下）
第三十章 封闭令（上）（下）
第三十一章 巫师（上）（下）
第三十二章 魔法（上）（下）
第三十三章 分家（上）（下）
第三十四章 赏赐（上）（下）
第三十五章 野营（上）（下）
第三十六章 集体利益（上）（下）
第三十七章 暗箭（上）（下）
第三十八章 审判和分裂（上）（下）
第三十九章 后土（上）（下）
第四十章 秩序（上）（下） 第四十一章 合作（上）（下）
第四十二章 洗礼（上）（下）
第四十三章 总攻（上）（下）
第四十四章 功德和回归（上）（下）
第四十五章 心情（上）（下）
第四十六章 突破（上）（下）
第四十七章 素手制羹（上）（下）
第四十八章 幸福的宅（上）（下）
第四十九章 初赛（一）（二）
第五十章 初赛（三）
第五十一章 是为夫妻
第五十一章 初赛（四）（五）
第五十二章 初赛（六）（七）
第五十三章 执子之手
第五十三章 三阶修士
第五十四章 因爱而信（上）（下）
第五十五章 方家来人（上）（下）
第五十六章 回家（上）（下）
第五十七章 图谋（上）（下）
第五十八章 决赛（一）（二）
第五十九章 决赛（三）（四）
第六十章 进入（上）（下）
第六十一章 帮助（上）（下）
第六十二章 抄录（上）（下）
第六十三章 贵人（上）（下）
第六十四章 秋试（上）（下）
第六十五章 中（上）（下）
第六十六章 折寿（上）（下）
第六十七章 出发（上）（下）
第六十八章 胡家（上）（下）
第六十九章 其家有双（上）（下）
第七十章 施粥（上）（下）
第七十一章 召见（上）（下）
第七十二章 还是平妻（上）
第七十三章 还是平妻（下）
第七十四章 放榜（上）（下）
第七十五章 契约（上）（下）
第七十六章 特殊贡献（上）（下）
第七十七章 炎黄贵胄（上）（下）
第七十八章 五阶之秘（上）（下）
第七十九章 日本一周游（一）（二）
第八十章 日本一周游（三）（四）
第八十一章 新旅行开始（上）（下）
第八十二章 杀戮（上）（下）
第八十三章 思度（上）（下）
第八十四章 贡试（上）（下）
第八十五章 贡士（上）（下）
第八十六章 殿试（上）（下）
第八十七章 知县（上）（下）
第八十八章 布靴（上）（下）
第八十九章 药草（上）（下）
第九十章 狱中虎（上）（下）
第九十一章 位面合作（上）（下）
第九十二章 打破关卡（上）（下）
第九十三章 谈判（上）（下）
第九十四章 私盐（上）（下）
第九十五章 三奏（上）（下）
第九十六章 来客（上）（下）
第九十七章 准备（上）（下）
第九十八章 夜战（上）（下）
第九十九章 获罪（上）（下）
第一百章 封爵借运（上）（下）
第一百一章 有剑可买（上）（下）
第一百二章 阿修罗福德（上）（下）
第一百三章 入爵府（上）（下）
第一百四章 一卷书来照日月（上）（下）
第一百五章 镇压气数（上）（下）
第一百五章 梅花（上）（下）
第一百六章 今日已是无量劫开道夜
第一百七章 协议（上）（下）
第一百八章 吉穴（上）（下）
第一百九章 驾崩（上）（下）
第一百十章 飞升（上）（下）
第一百一十一章 五年平郡略（全）
第一百一十二章 新天地（全）
第一百一十三章 求职（全）
第一百一十四章 小队（全）
第一百一十五章 工会序幕（全）
第一百一十六章 会见（全）
第一百一十七章 书籍（全）
第一百一十八章 飞黄腾达（全）
第一百一十九章 新的道路（全）
第一百二十章 完善（上）（下）
第一百二十一章 赌博（上）（下）
第一百二十二章 毒气（上）（下）
第一百二十三章 夺船（上）（下）
第一百二十四章 分金（上）（下）
第一百二十五章 绸缪（上）（下）
第一百二十六章 海战（上）（下）
第一百二十七章 据点（上）（下）
第一百二十八章 判决（上）（下）
第一百二十九章 开发（上）（下）
第一百三十章 短暂的和平（上）（下）
第一百三十一章 杀戮（上）（下）
第一百三十二章 选择（上）（下）
第一百三十三章 歼灭（上）（下）
第一百三十四章 毁灭之初（上）（下）
第一百三十四章 布局（上）（下）
第一百三十五章 来者（上）（下）
第一百三十六章 出兵（上）（下）
第一百三十七章 城堡（上）（下）
第一百三十八章 愤怒的火焰（上）（下）
第一百三十九章 开始（上）（下）
第一百四十章 轻易（上）（下）
第一百四十一章 大师（上）（下）
第一百四十二章 册封（上）（下）
第一百四十三章 魔法专业选择（上）（下）
第一百四十四章 回家（上）（下） 第一百四十五章 凭证（上）（下）
第一百四十六章 惆怅（上）（下）
第一百四十六章 开道（上）（下）
第一百四十七章 见面（上）（下）
第一百四十八章 我心不变（上）（下）
第一百四十九章 或许天真（上）（下）
第一百五十章 婚礼（上，下）
第一百五十一章 海产（上）（下）
第一百五十二章 麻烦（上）（下）
第一百五十三章 见女（上）（下）
第一百五十四章 一曲解你求（上）（下）
第一百五十五章 暂住（上）（下）
第一百五十六章 五阶之修在于人皇 “与心尽善，与物尽善，人皇之道，方信俯仰之间，已为陈迹”
第一百五十七章 朝议（上）（下）
第一百五十八章 一丝不取全数予人（上）（下）
第一百五十九章 送龙（上）（下）
第一百六十章 成蛟龙（上）（下）
第一百六十一章 演化（上）（下）
第一百六十二章 加爵（上）（下）
第一百六十三章 遗诏（上）（下）
第一百六十四章 再策群寇起（上）（下）
第一百六十四章 始作俑者，其无后乎（上）（下）
第一百六十五章 今吾策民来（上）（下）
第一百六十六章 杀蛮授职令（上）（下）
第一百六十七章 今成蛟（上）（下）
第一百六十八章 古代破草原第一（上）（下）
第一百六十九章 消息（上）（下）
第一百七十章 学院（上）（下）
第一百七十一章 第二次遗诏（上）（下）
第一百七十二章 预备（上）（下）
第一百七十三章 祭祀（上）（下）
第一百七十四章 得道多烈士（上）（下）
第一百七十五章 反客为主（上）（下）
第一百七十六章 冠礼（上）（下）
第一百七十七章 洗礼（上）（下）
第一百七十八章 太空（一）（二）
第一百七十九章 太空（三）（四）
第一百八十章 道论（上）（下）
第一百八十一章 破城（上）（下）
第一百八十二章 称王建制（上）（下）
第一百八十三章 新年贺（上）（下）
第一百八十四章 新朝鼎立（上）（下）
第一百八十五章 位面帝都游（一）（二）
第一百八十六章 三柱一小（上）（下） “我自开天辟地哉，是以度世”
第一百八十七章 半步六阶（上）（下）
第一百八十八章 神火和离开（上）（下）
第一百八十九章 选择（上）（下）
第一百九十章 水神（一）（二）（三）（四）
第一百九十一章 水神（五）（六）
第一百九十二章 好雨知时节（上）（下）
第一百九十三章 药园（上）（下）
第一百九十四章 济万民此大愿（上）（下）
第一百九十五章 山神事变（上）（下）
第一百九十六章 异心（上）（下）
第一百九十七章 我为天地人（上）（下）
第一百九十八章 地上（上）（下）
第一百九十九章 赤龙劫（上）（下）
第二百章 劫数（上）（下）
第二百零一章 乡村（上）（下）
第二百零二章 得书（上）（下）
第二百零三章 请帖（上）（下）
第二百零四章 杀贼（上）（下）
第二百零五章 功德如雨（上）（下）
第二百零六章 治水所见（上）（下）
第二百零七章 龙御归天（上）（下）
第二百零八章 二龙论政说千古（上）（下）
第二百零九章 圆满（上）（下） 以神祇之名，行走于诸多世界之间
第二百十章 时光（上）（下）
第二百十一章 异世城邦（上）（下）
第二百十二章 神喻（上）（下）
第二百十三章 感觉（上）（下）
第二百十四章 金字塔（上）（下）
第二百十五章 大变伊始（上）（下）
第二百十六章 攻占（上）（下）
第二百十七章 显形（上）（下）
第二百十八章 陨落（上）（下）
第二百十九章 相见（上）（下）
第二百二十章 清洗（上）（下）
第二百二十一章 邀请（上）（下）
第二百二十二章 如玉（上）（下）
第二百二十三章 春风（上）（下）
第二百二十四章 人口（上）（下）
第二百二十五章 营地（上）（下）
第二百二十六章 人生五十年（上）（下）
第二百二十七章 冲营（上）（下）
第二百二十八章 中场休息（上）（下）
第二百二十九章 真王之子（上）（下）
第二百三十章 染血的王冠（上）（下）
第二百三十一章 风波（上）（下）
第二百三十二章 宠爱（上）（下）
第二百三十三章 赐福（上）（下）
第二百三十四章 梅克皮斯法典（上）（下）
第二百三十五章 父子君臣（上）（下） 似曾相识的现世，红尘滚滚，谁能久立，在此，亲手揭示未来的道路
第二百三十六章 忆往昔（上）（下）
第二百三十七章 春雨剑（上）（下）
第二百三十八章 客卿（上）（下）
第二百三十九章 公家子（上）（下）
第二百四十章 杀（上）（下）
第二百四十一章 你算什么人（上）（下）
第二百四十二章 问罪（上）（下）
第二百四十三章 半日（上）（下）
第二百四十四章 县令（上）（下）
第二百四十五章 文香教（上）（下）
第二百四十六章 再论选择（上）（下）
第二百四十七章 世界晋升（上）（下）
第二百四十八章 王府记事（上）（下）
第二百四十九章 迷茫（上）（下）
第二百五十章 夜宫（上）（下）
第二百五十一章 观气（上）（下）
第二百五十二章 不患寡而患不均（上）（下）
第二百五十三章 推恩令（上）（下）
第二百五十四章 变迁（上）（下）
第二百五十五章 大幕拉开（上）（下） 持道而行，凝视天地的晋升，那是新生的太阳
第二百五十六章 道的灯塔（上）（下）
第二百五十七章 绝地天通（上）（下）
第二百五十八章 净化（上）（下）
第二百五十九章 晋升（一）（二）
第二百六十章 晋升（三）（四）
第二百六十一章 晋升（五）（六） 立万世永恒之基，成前人不能之事，时代进步，预示着这样的未来——这是谁的永恒？
第二百六十二章 永恒（一）（二）
第二百六十三章 永恒（三）（四）
第二百六十四章 永恒（五）
第二百六十五章 圣道立
⑦ 古代将士的穿衣打扮，以及服饰名称，还有男子女子日常服装及发饰名，多多益善，写小说用的，感谢！
夏商与西周时的衣着无实物存世，据安阳侯家庄墓及妇好墓所出玉、石人像，可知商代贵族上身穿交领衣，腰束绅带，下身着裳，腹前系市(蔽膝)。西周时遗留下来的人像材料更少。从洛阳出土的玉人及铜制人形车辖来看，衣、裳、带、市仍是贵族男装的基本组成部分。其衣用正色，裳用间色，并特别重视裳前之市。西周铜器铭文记载周王在册命典礼上颁赐的服装中，常有“朱市、葱黄”(《毛公鼎》)“市、黄”(《询簋》)等物。市、 黄即古文献中的、 衡，指蔽膝，衡则指包括系玉之组和玉件在内的整套佩饰。河南信阳长台关与湖北江陵纪南城战国墓所出之俑，均在腹前系玉佩。贵族则在玉佩下衬以色彩特殊的，因而引人瞩目，成为代表身份地位的一种标志。 西周的建立，使社会生产力大大发展和提高了，物质明显丰富起来，社会秩序也走向条理化，并有了规章制度。服饰形制也由于尊卑等级的存在、礼仪的需要而进一步规范化，被纳入"礼治"范围，尊卑贵贱，各有分别。 这时候服饰的专用界限等级标志开始清晰，品种类别也相应地增加，像宫室中拜天地、敬鬼神时专有祭礼服，上朝大典时有朝会服，军事之中专有从戎服，婚嫁之仪专用婚礼服，吊丧时又有丧服。衣裳虽然还是采用上衣玄下裳黄，但在官职服饰中增加了裳前襟的大带（大带是用丝织或缂制成，宽四寸）、玉（以玉为原料，以丝带连系在腰间的挂饰）。另外在服色上也开始有了等级差别。西周的服式除宽衣长带的特有风格以外，还吸收了北方鲜卑族（今锡伯族）以带钩束腰的服饰花色（在丝带的接头处，以金、银、铜或铁等金属制成的精细的勾或扣）。
编辑本段春秋战国
这时深衣和胡服开始推广。深衣将过去上下不相连的衣裳连属在一起，所以叫 春秋战国服装
深衣。它的下摆不开衩口，而是将衣襟接长，向后拥掩，即所谓“续衽钩边”。深衣在战国时相当流行，周王室及赵、中山、秦、齐等国的遗物中，均曾发现穿深衣的人物形象。楚墓出土木俑的深衣，细部结构表现得更为明确。短袖衣是楚服的一项特征。江陵马山 1号楚墓曾出短袖的“衣”，衣即衣，据《说文》的解释，这是一种短衣。根据曾侯乙编钟之钟金人的服装看，应即短袖之衣。 胡服主要指衣裤式的服装，尤以着长裤为特点，是中国北方草原民族的服装。为骑马方便，他们多穿较窄的上衣、长裤和靴。这种服制据《史记·赵世家》说，是赵武灵王首先用来装备赵国军队的。山西长治分水岭所出铜武士像，上身穿矩领直襟上衣，下身着长裤，腰系绦带，佩剑，正是采用胡服的赵国战士的形象。 “胡服之制，冠则惠文，带则贝带，履则靴，裤则上褶下裤....... 自战国赵武灵王，胡服骑射，裤褶传人中国，历代皆以为戎服，或用其冠，或用其履，或用其衣服及带，或三者全用，晋代民间，始偶用之。南北朝之世，北朝以胡服定为常服，南朝系汉族，仍为戎服，比及隋唐，帝王定为田猎之服，或上下公服，民间则为时服流风最盛。溯其由传人以至兴盛，由军用以至民服，历史悠长，变化复杂，王(国维)氏《胡服考》言之最详，不赘。唯唐代胡服，何以特盛，向来无人研究，王氏所考，亦未提及。依愚所见，不外以下三因：(1>唐代胡人，杂居内地，为数众多;(2)贵族阶级，废古之席坐，而为胡人倚坐；(3)朝臣侍从，弃车而尚骑马。 胡服之中，有所谓半臂者。古称半臂，今言马褂。《说文》无褂字，《玉篇》 春秋战国服装
亦无之，恐即卦字，褂卦皆从圭得声，俗作褂，但不能作“挂”或“挂”。无袖或半臂之衣，皆为胡服，《罪唯录·冠服志》云：“历朝挎褶，戎服也，袖短，或无袖而衣中断，下有横摺，又下有竖摺。若袖长，则为曳撒，或腰中间断，以一线道横之，谓之程子衣，无线道，谓之道袍。” 似此裤褶，又变为胡服总名。凡无袖、短袖、长袖之衣，与腰中间有线道横截或无线道横截之袍，皆可称为裤褶，因而今所论之半臂，其为胡服，决无问题。至其形制，宋曾三异《同话录》“貉袖”条述之最详： “近岁衣制，有一种如旋袄，长不过腰，两袖仅掩肘，以最厚之帛为之，仍用夹裹，或其中用绵者，以紫皂缘之，名日貉袖，闻之起于御马苑圉人，短前后襟者，坐鞍上不妨脱，着短袖者以其便于控驭耳。”长不过腰，两袖仅掩肘，缘边用紫皂布，有夹衣，亦有绵衣，显然为半臂制度。以其短前后襟，坐鞍上不妨脱，故亦可称为马褂，马褂即对襟衣。明清之制犹然。《日知录》卷二十八《对襟衣》所谓：“太祖实录洪武二十六年三月禁，官民步卒人等，服对襟衣，唯骑马许服，以便于乘马故也。”是也。”（摘自黄现璠著《古书解读初探》
秦汉时期由于国家统一，服装风格也趋于一致。秦朝是中国历史上第一个幅员广大、民族众多的封建统一国家。 秦王政当上始皇帝之后，立即着手推行一系列加强中央集权的措施，如统一度量衡、刑律条令等，其中也包括衣冠服饰制度。不过，由于秦始皇当政时间太短，服饰制度仅属初创，还不完备，只在服装的颜色上做了统一。秦始皇深受阴阳五行学说影响，相信秦克周，应当是水克火，因为周朝是"火气胜金，色尚赤"，那么秦胜周就是水德，颜色崇尚黑色。这样，在秦朝，黑色为尊贵的颜色，衣饰也以黑色为时尚颜色了。 秦代铠甲战服我们从出土文物中可以看见。在陕西临潼出土的陶俑所着铠甲应是秦兵俑中最为常见的铠甲样式，是普通战士的装束，这类铠甲有如下特点：胸部的甲片都是上片压下片，腹部的甲片，都是下片压上片，以便于活动。从胸腹正中的中线来看，所有甲片都由中间向两侧叠压，肩部甲片的组合与腹部相同。在肩部、腹部和颈下周围的甲片都用连甲带连接，所有甲片上都有甲钉，其数或二或三或四不等，最多不超过六枚。甲衣的长度，前后相等，下摆一般多为圆形。 秦始皇陵兵马俑坑中大批陶俑的出土，为秦汉武士的服装提供了较充分的例证。 汉代服装
他们穿的半长衣所交掩之曲裾虽较浅， 但仍为深衣之属， 其下身着长裤，腰系施钩之革带。这种装束在西汉时仍广泛流行，裤也逐渐向全社会普及。冠制的确立是在汉代实现的。上古时，华夏族之冠主要从属于礼制，男子成年时皆行冠礼。汉代的冠则主要从属于服制，是身份、官职以至官阶的表征。身份低微的人，只能戴帻而不能戴冠。冠本为加于发髻上的一个发罩，并不覆盖整个头顶。帻则像一顶便帽。冠和帻原来互不相关，到了王莽时，据说因为他头秃，所以先戴帻，帻上再加冠。后来这种戴法普及开来，因而在东汉画像石上出现的冠，也都在下面垫着帻。冠和帻不能随便配合，文官戴的进贤冠要配屋顶状的介帻，武官戴的武弁大冠则要配平顶的平上帻。进贤冠前部高耸，后部倾斜，外观若斜俎形。冠前有“梁”，可根据梁数的多寡来区别戴冠者的身份。皇帝戴的通天冠和诸侯王戴的远游冠也都是在进贤冠的基础上增益华饰而成。武弁大冠又名“惠()文冠”，起初只是用(薄麻布)制作的下垂双耳之弁，后来在弁下垫帻，进一步又在弁上涂漆，其状遂若漆沙笼，故又名“笼冠”。甘肃武威磨嘴子62号新莽墓曾出土了纱笼冠。此外，武士也戴冠。执法的官员则戴獬豸冠。 在区别尊卑方面，进贤冠上的梁虽然起一定作用，但梁数多不过三，等级的划分较粗略。所以汉代又用绶作为官阶的标志，不同等级的官员之绶的颜色、织法、密度和长度都不相同。这时的绶是系在官印上的带子，但它和西周时佩玉之组实一脉相通。 汉代妇女曲裾
汉代妇女一般将头发向后梳成下垂的圆髻，名椎髻。常着深衣，女式深衣之华丽者名衣，它的曲裾不但在下身缠绕好些层，且在其斜幅上缀以三角形物及长飘带，即文献中所称之与。其状可在四川出土的汉代画像砖上见到。 汉代着衣有七个特点： 1．穿外衣时，由于领大而且弯曲，穿衣时必需暴露中衣的领型； 2．穿衣必用白色面料做里； 3．袖宽为一尺二寸； 4．衫无袖； 5．穿皮毛服装时裘毛朝外； 6．腰带极为考究，所用带钩以金制成各种兽形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生动有趣。一般长度在带钩从形、色和工艺上都达到了极高的水平，较比西周和战国时期，在设计和制作方面都要精美得多。因此颇受男人们的喜爱，佩戴者很多； 7．男子保持佩刀习俗，但所佩之刀有形无刃，因此失去了实际价值，主要是显示仪容。 汉代祭服延用"大制度"，遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇帝、公卿、诸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式都采用深衣制。 汉时劳动女子总是上穿短襦，下穿长裙，膝上装饰长长垂下的腰带。劳动男子常服是上身穿襦，下身穿犊鼻裤，并在衣外围罩布裙；这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人都一样
魏晋服装服饰虽然保留了汉代的基本形式，但在风格特征上，却有独到突出的地方，这与当时的艺术品和工艺品的创作思路有密切关系，其风格的同一性比较明显。 公元六世纪波斯图案花纹通过"丝绸之路"传入中国，对当时的纺织、服装以及其他装饰物，都产生了不小的影响。这一点在敦煌壁画上多有反映。 魏晋时期规定宫中朝服用红色，常服用紫色。白色为平民百姓服色。这时的服式仍以襦、裙为主，裘是非正式衣服。妇女装饰比较考究，有金环、银约指和绕腕的跳脱等。在质地上宫中与宫外仍有很大区别。 魏晋的铠甲最普遍的形式是两裆铠，长至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片编缀而成，有的用整块大甲片，甲身分前后两片，肩部及两侧用带系束。胸前和背后有圆护。因大多以铜铁等金属制成，并且打磨的得极光，颇似镜子。在战场上穿"明光铠"，由于太阳的照射，会发出耀眼的"明光"，所以这样称呼。这种铠甲的样式很多，而且繁简不一，有的只是在裆的基础上前后各加两块圆护，有的则装有护肩、护膝，复杂的还有重护肩。身甲大多长至臀部，腰间用皮带系束。
南朝服式以襦裙为主，妇女尤其以着裙为正统，不穿裙而露裤的人，被看做是没礼貌的行为。当时女子头上包白纶巾(是一种配有青丝带的头巾，传说在三国时诸葛亮平时戴此头巾)，衣袖长而且窄并加以缕雕花纹。跳舞者穿长衫，并在身上披挂很长的带子，头上束纨巾。 南北朝服式还有"袍"和"衫"，衫在晋时已是必着衣的一种。"裘"在此时极为珍贵，以貂裘为最。""是少年喜爱的衣物，浮薄少年更喜爱有色之""、"襦"、"帔"、"鹤氅"，这些都是此时普及的衣装。 南朝服式基本上继承魏晋，由于战乱和国度的频繁更替，反映在着装方面也有变化。江南衣式比北方短小，但当时却流行戴小帽穿大衣的风气，有时将一只袖分成两只，一条裙截成两裙，有的款式大领大带，有的衣窄袖小，有的裙长曳地，有的衣长蔽脚。南朝的朝服仍是玄衣。服饰用料有规定，三品官以下的不得穿用杂色绮做的衣服，六品官以下者只能穿七彩绮，不可使用罗绡。南朝的艺术品与服饰风格一脉相承，许多出土的陶俑形象，向我们展示了细腰圆脸型的女子，面目神情十分娟秀，尤其出自江南的俑塑特点更突出，这与服饰的拖地长裙和宽衣披带均十分协调一致。 北朝的服式，官宦正式场合穿着朱色单衣，便服和军服以为主。穿红色袍就佩带金带，穿小袖长身袍则用金玉带。平民妇女以襦袄为常服，这与南朝并无两样。北朝时期着装衣料中绫锦最为华贵。 南北朝的卷草花纹是在汉代的云纹图案的基础上发展起来的。敦煌造井(单独适合纹样)、三角形花(适合纹样)和条状花(二方连续)、飞天、云纹等动态形象巧妙地结合起来，既古朴、秀丽，又含蓄柔和。当时的毛织毯、麻布和丝绸都是盛行的产品。
在南北朝胡、汉服装相互影响而又各成系统的基础上产生的唐代服制，出现了“法服” 与“常服”并行的局面。作为大礼服的法服仍是传统的冠、冕、衣、裳，常服则是在鲜卑装的基础上改进而成。唐代男子上自皇帝下至厮役，在日常生活中都穿常服，包括圆领缺袍、幞头、革带及长靴。缺袍即开衩的长袍。幞头则是由鲜卑帽演变出来的，它本是一幅头巾，系裹时两个巾角向前抱住发髻，其余两个巾角在脑后结扎，多余的部分自然垂下。幞头的质料起初用黑色的缯或罗，所以垂下的巾角也是软的，故称“软脚幞头”。以后又在巾角中用铜、铁丝作骨，将它撑起来，成为“硬脚幞头”。由于硬脚的形状及翘起的角度不同，又有“句脚”、“展脚”、“朝天”等式。唐代的革带上起初装有供系物用的窄皮条，故此种带名带。上面并固着若干方形饰牌，名。依官阶之不同，分别用玉、金、犀、银、瑜石、蓝铁等材料制作，从而使革带也成为区别官阶的标志。另外，北周时出现的“品色衣”，在唐代已形成制度，成为此后中国官服的一大特色。唐代官员自一品至九品，服色以紫、绯、绿、青为等差。 唐代服装
唐代女装主要由裙、衫、帔组成。这时常将衫掩于裙内，所以显得裙子很长。帔又名帔帛，像一条长而薄的披巾，是受了西亚佛教的影响才在中原流行的。唐代前期女装中还流行卷檐虚帽、翻领外衣等胡服，安史之乱后，此风渐歇。 唐朝还流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系"蹀躞带"，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。 唐代服装盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称"钿钗礼衣"。 唐高宗以后，以紫色为三品官的服色；浅绯色为五品官服色，深绿色为六品官服色，浅绿色为七品官服色，深青色为八品官服色，浅青色为九品官服色，黄色为宫外之人及庶民服色。 唐装还对邻国有很大的影响。比如日本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华，朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处。唐装襦裙线条柔长，十分优美自如，用料主要是丝织品，因此它的衣物以"软"和"飘柔"著称。唐装本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实唐代服饰文化，使得唐代服饰丰富多采富丽堂皇，风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世人瞩目。
宋代服装大体沿袭唐制。这时的幞头内衬木骨、外罩漆纱，宋人称之为“幞头帽子”， 宋代服装可随意脱戴，与唐初必须临时系裹的软脚幞头大不相同。这时，皇帝和高官戴的展脚幞头，两脚向两侧平直伸出，可达数尺。身份低的公差、仆役等，则多戴无脚幞头。 宋代妇女也穿裙和衫，这时的衫子多为对襟，盖在裙外。裙较窄，多施细摺，福州黄墓中除出罗裙外，还有开裆裤与合裆裤，可见宋代妇女在裙内着裤。起于五代时的缠足，至北宋晚期已逐渐流行。 宋代品官制度基本上沿袭前代，因此宫中的官服也与前代相仿，分为朝服、祭服、公服、戎服、丧服和时服。朝服是红衣红裳，内穿白色罗质中单，外系罗料大带，并有绯色罗料蔽膝，身挂锦绶、玉、玉钏，下着白绫袜黑皮履。除这种朝服是统一样式外，官职的高低是以搭配的不同来区别的。主要是在有无禅衣（中单）和锦绶上的图案上作级别变化。穿朝服时必戴"进贤冠"（一种涂漆的梁冠帽），"貂蝉冠"(又名"笼巾"，是以藤丝编成形，上面涂漆的冠帽)，獬豸冠(属进贤冠一类)。 公服即常服，又名"从省服"，以曲领大袖，腰间束革带为主要形式，另有窄袖式样也。这种服式以用色区别等级。如九品官以上用青色；七品官以上用绿色；五品官以上用朱色；三品官以上用紫色。到宋元丰年间用色稍有更改，四品以上用紫色；六品以上用绯色；九品以上用绿色。按当时的规定，服用紫色和绯色(朱色)衣者，都要配挂金银装饰的鱼袋，高低职位以此物加以明显的区别。 宋代服装时服是按季节赐发给官臣的衣物。上至将相皇帝大将下至侍卫步军，赐发的品种有袍、袄、衫、袍肚、裤等。所赐之服大部分是织有鸟兽的锦纹。 宋代男子除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的，常服也叫"私服"。宋官与平民百姓的燕居服形式上没有太大区别。只是在用色上有较为明显的规定和限制。 宋时常服有如下几种： "袍"有宽袖广身和窄袖窄身两种类型，有官职的是锦袍，无官职的是白布袍。 "襦"、"袄"为平民日常穿用的必备之服。 "短褐"是一种既短又粗的布衣，为贫苦人服。 "衫"，这是一种裳下摆接一横的男人长衫。 "裳"，沿袭上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式样。宋时也有上衣下裳的穿法。男子也穿用对领镶黑边饰的长上衣配黄裳。居家时不束带，待客时束带。 "直裰"是一种比较宽大的长衣。由于下摆无衩而背部却有中缝而称"直裰"。 "鹤氅"，宽长曳地，是一种用鹤毛与其他鸟毛合捻成绒织成的裘衣，十分贵重。 此外宋代男式衣着，还有布衫和罗衫。内用的叫汗衫，有交领和颌领形式。质料很考究，多用绸缎、纱、罗。颜色有白、青、皂（黑）、杏黄、茶褐等。袄的质料有布、绸、罗、锦、丝和皮。袄的用色有青、红、枣红、墨绿、鹅黄等几种。贵族裤子的质地也十分讲究，多以纱、罗、绢、绸、绮、绫，并有平素纹、大提花、小提花等图案装饰，裤色以驼黄、棕、褐为主色。
元代是中国历史上民族融合的时代，服装服饰也充分体现了这一特点。元太祖成吉思汗自1206年建都， 元代服装
灭西夏、金之后，民族组成主要以蒙古族为主。元代由于民族矛盾比较尖锐，长期处于战乱状态，纺织业、手工业遭到很大破坏。宫中服制长期延用宋式。直到l321年元英宗时期才参照古制，制定了天子和百官的上衣连下裳上紧下短，并在腰间加襞积，肩背挂大珠的"质孙服"制，汉人称"一色衣"或"质孙服"。这是承袭汉族又兼有蒙古民族特点的服制。 "质孙服"服用面很广，大臣在内宫大宴中可以穿着，乐工和卫士也同样服用。这种服式上、下级的区别体现在质地粗细的不同上。天子的有十五个等级(以质分级层次〉。每级所用的原料和选色完全统一，衣服和帽子一致，整体效果十分出色。比如衣服若是金锦剪茸，其帽也必然是金锦暖帽；若衣服用白色粉皮，其帽必定是白金答子暖帽。天子夏服也有十五等级，与冬装类同。百官的冬服有九个等级，夏季有十四个等级，同样也是以质地和色泽区分。 "比肩"、"比甲"也是常服。"比肩"是一种有里有面的较马褂稍长的皮衣，元代蒙人称之为"襻子答忽"。"比甲"则是便于骑射的衣裳，无领无袖，前短后长，以襻相连的便服。元代男子的公服多随汉族习俗，常服的外面，罩一件短袖衫子，妇女也有这种习俗（称为襦裙半臂）。 元代女服分贵族和平民两种样式。贵族多为蒙人，以皮衣皮帽为民族装，貂鼠和羊皮制衣较为广泛，式样多为宽大的袍式、袖口窄小、袖身宽肥，由于衣长曳地，贵夫人外出行乐时，必须有女奴牵拉。这种袍式在肩部做有一云肩，即所谓"金绣云肩翠玉缨"，十分华美。作为礼服的袍，面料质地十分考究，采用大红色织金、锦、蒙茸和很长的毡类织物。当时最流行的服用色彩以红、黄、绿、褐、玫红、紫、金等为主。元代平民妇女穿汉族的襦裙，半臂也颇为通行，汉装的样子常在宫中的舞蹈伴奏人身上出现，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。此外受邻国高丽的影响，都城的贵族后妃们也有模仿高丽女装的习俗。
文武官服之忠靖冠服
明初要求衣冠恢复唐制（如左图所示） 明初官服
，其法服的式样与唐代相近，只是将进贤冠改为梁冠，又增加了忠靖冠等冠式。明代的公服亦用幞头和圆领袍，但这时的幞头外涂黑漆，脚短而阔，名乌纱帽，无官职的平民不得服用。公服除依品级规定服色外，还在胸、背缀补子。文官补子中饰鸟，武官饰兽。为褒奖官员的功勋，另特赐蟒袍、飞鱼服、斗牛服等服饰。蟒是四爪之龙，飞鱼为鱼尾有鳍之蟒，斗牛则在蟒头上加弯曲的牛角。官至极品则用玉带。所以“蟒袍玉带”就成为这时大官僚之最显赫的装束。明代的汉服影像颇远，近至东北亚的朝鲜，远至日本、琉球等藩属国。汉服是中国汉族的传统服装，起于轩辕黄帝，而终止于满清的大屠杀。56个民族，每个民族都是平等，而汉族也应当永远其民族服装，即汉服。
编辑本段清代
清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族旗人的风俗习惯影响着中原地区。几千年来世代 清代服饰
相传的传统服制度，由于满族贵族的“剃发易服”、“十从十不从”、“留头不留发”政策以及大量的屠杀汉民，造成了中国传统的衣冠的消亡。这种屠杀式的变革，是中国传统服制的又一次变态式的发展，是历史上"胡服骑射"、"开放唐装"之后的第三次明显的突变。 历时数千年的宽袍大袖（祭服，非常服）、潇洒富丽、纤细柔弱，与衣身膨胀、衣袖短窄的满装形式，形成鲜明的对比。 满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂。时至今日，它对现代服装也有一定的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出体态暴露的旗袍，具有暂时的存在价值。 旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰。清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满族妇女不缠足、不穿裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉族妇女的肚兜，衣外之衣又称"乌龙"。 明、清两代汉族女装变化不大，仍着衫、裙，清代后期始以裤代裙。清中期以后女装层层镶边，称为“滚镶”。清代满族妇女着旗装，她们不缠足，不束裙，皆穿旗袍，有时外加坎肩。乾隆以后，满族女装中出现高底的“花盆底”鞋。咸丰以后，又出现高大的“两把头”、“大拉翅”等发型，成为满族女装之突出的特征。 旗袍马褂 马褂、旗袍是清代满族男女的典型服饰。 旗袍
马褂是一种穿于袍服外的短衣，衣长至脐，袖仅遮肘，主要是为了便于骑马，故称为“马褂”。它区别于汉族在宋明时期的马褂，满清的马褂不修边幅。满人初进关时，通过大屠杀而迫使汉族穿上它们的马褂。康熙雍正年间，由于奴化政策，才开始在社会上流行，并发展成单、夹、纱、皮、棉等服装，成为男式便衣，士庶都可穿着。 的样式有琵琶襟、大襟、对襟三种。琵琶襟马褂，因其右襟短缺，又叫缺襟马褂，穿上它可以行动自如，常用作出行装。大襟马褂，则将衣襟开在右边，四周用异色作为缘边，一般作常服使用。对襟马褂，其服色在各个时期有多种变化：初沿天青色，至乾隆中期，又尚玫瑰紫，后又推崇深绛色（人称“福色”），到了嘉庆年间，则流行泥金及浅灰色。大袖对襟马褂可代替外褂而作为礼服使用，颜色多用天青色，大小官员在谒客时常穿此服，因其身长袖窄，也称作“长袖马褂”。 中有一种颜色不能随便使用，那就是黄色。黄马褂，是皇帝特赐的服装。穿着这种赐服的人，主要有三类：一是随皇帝“巡幸”的侍卫，称为“职任褂子”；二是行围校射时，中靶或获猎多者，称为“行围褂子”；三是在治事或战事中建有功勋者，称为“武功褂子”，这些人还要被载入史册。只有这种御赐的马褂才可以随时穿着。 大褂
旗袍是中国清朝的妇女服装，由满族妇女的长袍演变而来。由于满族称为“旗人”，故将其称之为“旗袍”。清初，满族妇女以长袍为主，而汉人妇女仍以上衣下裳为时尚；清中期，满汉各有仿效；到了清代后期，满族效仿汉族的风气日盛。经汉人改进之后的旗袍逐渐在广大妇女中流行起来。这种旗袍是汉族妇女在吸收西洋服装样式后，通过不断改进，才进入千家万户的。旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。改良后的旗袍在20世纪30年代，几乎成为中国妇女的标准服装。
发型与冠戴能增加女子仪容的俊美，又能体现出女子的年龄与身份特点。段成式《髻鬟品》就记载了不下百余种，其髻名虽多，但基本上是按髻的形态与装饰而命名，如髻似螺，曰螺髻，如髻饰以凤，曰凤髻等。古代女子发型变化，基本上是按梳、绾、鬟、结、盘、叠、鬓等变化而成，再饰以各种簪、钗、步摇、珠花等首饰，因此研究女子发型主要是探讨其梳编形式与规律。据古代作品及记载，概括分为结鬟式、拧旋式、盘叠式、结椎式、反绾式、双挂式等主要六类。
⑧ 古代女性跟男性衣着搭配
古代的裤子
裤子是腰部以下所穿的主要服饰。现今，人们穿著的裤子由裤腰、裤裆和两个裤脚三部分组成，但中国古人所穿的裤子与现在的裤子概念是大不相同的。古代的裤子种类极为繁多，也有著极为漫长的演变历史。
从出土文物和传世文献来看，中国早期的裤子都为开裆裤。早在春秋战国时期，人们已穿著裤子，它在古代写作“绔”、“袴”。不过那时的裤子可不分男女，而是都只有两只裤腿，无腰无裆（也可说是无腰开裆），穿时只套在胫上（膝盖以下的小腿部分）古人又称之为“胫衣”。因其只有两只裤管，所以，裤的计数与鞋袜相同，都以“双”字来计。穿这种裤子，其目的是为了遮护胫部，尤其是在冬季，可起到保暖的作用。当然，穿著这样的裤子，如果外面不用其他服饰加以遮掩的话，那就有点不文明了。所以，古人在袴的外面，往往著有一条似腰裙的服饰，这就是裳。可见，那时古人用於遮羞的并不是裤子，而是衣裳。秦汉之际，裤子也从胫衣发展到可遮裹大腿的长裤了，但裤裆仍不加以缝缀。因为在裤子之外，还有裳裙，所以，开裆既不会不文明，也便於私溺。因而古书上也将这种裤子叫作“溺袴”。
传入中原的满裆长裤，则来自北方少数民族。对於这些长年骑在马上的游牧民族来说，穿裳骑马会很不方便。因此，他们很早就开始穿著满裆的长裤了。直到战国时期赵武灵王推行“胡服骑射”之后，汉族人才开始穿长裤。但最初仅在部队中流行。到了汉代，这种满裆长裤已为汉族百姓所接受。为与开裆的“袴”区分开来，这种满裆裤多称为“裈”。颜师古在《急就篇》中说：“合裆谓之裈，最亲身者也。”也就是说裈是贴身穿著的。裤子有了蔽羞的合裆之后，应该不需要裳了，但当时贵族阶层还是习惯於在外面再穿上裳，只有士兵及地位低贱的奴仆，为活动便捷，才单独穿裤。
魏晋南北朝是裤子最为盛行的时期。由於中外文化交流频繁，受异域民族生活方式的影响，这一时期的士庶多以著裤为尚。这一时期裤子的特点就是裤脚管特别肥大，人们称之为“大口裤”，类似於七十年代流行的喇叭裤的裤形。与大口裤相配套的则是比较紧身的“褶”，褶与长裤在当时合称“袴褶”，这是当时最为时尚的服装。到了开放的大唐，尤其盛行“胡服”，男女老少皆以穿裤为荣。但这时的裤管已明显收束。
到了宋代，经过长期演变之后，裤子又回到了其最初开裆的形制，即以“膝裤”的形式出现。但与先秦时期的胫衣多贴身穿著不同，这种开裆膝裤，多加罩於满裆裤之外。
这件烟色牡丹花罗开裆裤出土於福州南宋的黄升墓中。裤的通长为87厘米，腰宽74厘米，腰高11.7厘米，裆深36厘米，腿宽28厘米，脚宽27厘米，腰带有所破损。它的面料是花罗，以三经绞罗为地组织，花部组织属平纹组织，提花的纹饰为牡丹。牡丹自唐代以来，就拥有“国色天香”的美誉，它是富贵与荣誉的象徵，为唐宋吉祥纹样中运用最广的题材之一。
该裤的裤筒每边各用长方形单幅纵式折合，顶部每边各向内皱折两道，略呈弧状。两裤筒内侧加一三角形小裆，裆以下至裤管缝合，而裆以上至顶部未缝合。上接有腰，於背后正中开腰，两端系带。
黄升墓中出土的开裆裤尺寸均大於合裆裤，因而推断当时合裆裤穿在裏面，而开裆裤则是套在合裆裤外面的。
从文化史的角度考察，鞋子是人类服饰文化的重要组成部分，在古代被泛称为“足衣”。鞋子对推动人类服饰改革、发展，曾立下汗马功劳，它不仅注重于实用，同时有着审美装饰的功能；有些鞋子还代表了等级的标志和礼仪的规范，并且深刻反映了历代人们的良好祝愿，具有浓厚的文化内涵。从制作工艺本身来说，鞋子还是一种艺术品，具有较高的文化价值、历史价值和艺术价值，并与民俗学，工艺学、美学、考古学等学科密切相关，它是一个国家，一个民族的物质文明和精神文明的表现。中国鞋子的发展，经历了从无到有，从简到繁，从粗到精的过程，历史十分悠久。从古到今，创造众多，不仅样式多彩，而且在造型、色彩、技巧上部有丰硕的成果。为了更好地弘扬民族文化传统，学习、继承并发扬光大民族传统，我们对我国鞋文化史进行探索，是一件十分有意义的事。
在我国旧石器时代，原始人类以各种简单的石制工具捕获动物。在得到动物后，就带到自己的洞穴里，“食其肉而用其皮”，这就是历史上“茹毛饮血”、“食草木之实，衣禽兽之皮”的猿人时期、为了不受外界的气候条件以及地面条件的影响和威胁，他们不仅制作兽皮衣来抵御风寒，并且知道用兽皮来保护脚，就是用兽皮简单地将脚裹住，达到不受冻．不被刺伤的目的。
古代把人类身上的服饰分作首衣．上衣．下衣和足衣。足衣，就是古人对鞋与袜的总称。当时，社会生产力极其低下，没有发明纺织。“妇人不织，禽兽之皮足衣也。”(《韩非子•五蠹》)据专家研究，人类经历过赤足时期，后来才发明了鞋子。在比较寒冷的地区，当时的原始人用一种小皮条将割成整块的兽皮包扎在脚上，实际上是一种兽皮袜。这是最早的“足衣”，已有数万年以上的历史。因用于裹脚，亦有“裹脚皮”之称。据推断，它是最古老的原始鞋，也是今天鞋子的原始形态。
在我国虽然至今未发现这种“原始鞋”的实物．但在考古出土文物中，有反映远古居民所着靴鞋的形象，为我们研究中国远古时期文化史，提供了生动的资料。
1973年秋，在我国青诲大通县孙家寨一座属于马家窑文化的墓葬中，出土了氏族时期的一件陶器，上面一人．足上已穿鞋，而且鞋尖上翘。鞋翘，是中国古鞋最典型的特征之；有史料记载，中国鞋翘始于石器时代，从以上文物的发现看，鞋翘起源时期还可提前。马家窑文化属于新石器时代，据测定，其具体年代为五千或五千八百年前，约相当于我国传说中炎帝到黄帝时代，即原始社会向奴隶社会的过渡时期、那么，当时原始人是如何从“裹脚皮”逐步过渡到鞋子的呢?当时穿的鞋及鞋翘究竟是什么原料制作的呢?是皮靴还是草鞋，木屐?具体形状又怎么样?我们仍处于无知状态。
履是自汉以后对鞋子的总称。古代称鞋为履，履本为动词，是“践”、“踩”或“穿鞋”的意思，但称鞋为履后，履也就有了名词的属性。古代的履种类繁多，以质料来分，有布帛，草葛和皮甲三种。布帛履是以丝、麻、绫、绸等织物制成的履。草葛履是以蒲草为原料，经碾搓编织而成的鞋子。皮甲履有生皮和熟皮之分，以生皮制成的称革踏，以熟皮制成的称革千。
我国古代鞋子款式都鞋头上翘，称“翘头履”。唐代的翘头履多以罗帛、纹锦．草藤、麻葛等面科为履面，其履底薄，履帮浅，较轻巧便利，翘头做成风头、虎头等，生动逼真。此外还有重台履、高墙履．勾履、芴头履等名称。
屐，一种鞋底装有双齿的鞋子，它主要是以木料为主，称木屐。木屐是由面、系．齿三个部分组成。面即为鞋面，鞋面上系有鞋带，即系。齿在屐的底部前后，呈直竖式。
汉代末年，女子出嫁多穿木屐，屐上彩画十分美观。晋朝，有一种木屐，面、帮、齿全部用整块木头制成，帮代替了原来的系。还有—种，它的双齿可以任意拆卸；据说，这种木屐为南朝诗人谢灵运所创，称谢公屐，为登山旅游时穿用，可以在上山去前齿，下山去后齿，以便保持人体平衡。
舄，古代一种加有木底片用五彩带系之的鞋子。在古代的诸鞋中，以舄为贵。舄的穿着只限于朝觐、祭祀时穿用，而履随时可用。舄是双底，木制或注蜡，以防潮湿。周代君王之舄为白、黑、赤三种颜色，其赤为上服，其次是白舄与黑舄；而王后为赤、青、紫三色，以紫色为上服，其次是青舄和赤舄，在隆重的庆典，君王穿赤舄，王后穿紫舄，舄的材料是绸缎。
靴，一种高度在踝骨以上的长筒鞋，原为北方游牧民族穿用，多为皮革制成。我国在三干八百多年前，已有皮靴出现。战国时期，赵武灵王提倡“胡服骑射”，靴才开始流人中原。南北朝时期，妇人常以冬至日添置履袜及靴。而靴流人中原作为礼服配套时，造型更为完美；这时，开始有六合靴出现(用六块皮革拼合缝制而成)。到唐代，官庶普遍着靴；靴有长筒、短筒、圆头、平头、尖头等多种款式。宋代初期制鞋工艺仍沿用唐、五代。宋后期，用黑革为其面加以靴筒，里面衬毡子，靴高八寸，文武官员按其品级服色来饰其靴边缝滚条。宋、辽、金、元时期，靴的式样较多．有鹅头靴、云头靴、花靴、颉嘴靴、旱靴、革翁靴、高丽式靴等，造型简单，靴的颜色随衣搭配。
自明代起，朝廷开始禁止庶民穿靴，穿靴已有等级制度。到了清代，男子穿便装时以鞋为主，但穿公服时仍需要穿靴子。靴子的面料多为黑缎，式样初期为方头，后改为尖头，但和朝服配套的靴子仍是方头靴。民间的尖头靴，贫富式样相同，只是用料有严格区别，富者在春秋时，可穿青素缎靴，冬季可穿青绒靴。贫者只能穿青布靴。在官场，牙缝靴为高级官员所穿，其他官员所穿大都是黑色缎料方头靴；而武弁、公差所穿的靴子又称“爬山虎”，也就是轻便短筒薄底靴。
旗鞋，俗称“花盆底鞑”，是清代满族旗人妇女穿的一种高底鞋，鞋子为木底，跟在中部。由于满族妇女从小骑马，从不裹脚，她们习惯穿这种鞋，尤其是贵族妇女，普遍穿这种鞋，所以称为“旗鞋”。旗鞋的木跟镶装在鞋底中间，一般有三寸多高，整个木跟用白细布包裹，也有外裱白绫或涂白粉，俗称“粉底”。旗鞋的面料为绸缎，上绣五彩图案。随着年龄增长，鞋底高度也逐渐降低，一般老年或劳动妇女，多穿稍矮的或平底鞋，如“船形高底鞋”等。
三寸金莲既指女人的小脚，又特指缠足女人所穿的鞋。
缠足风俗在中国历史上到底在什么时代开始，至今也没有确切的说法，专家们意见难以统一，各有各的说法。
有的学者依据民间传说，认为三寸金莲出现于隋朝。该民间故事是：隋朝时，荒淫无道的昏君隋炀帝，经运河去扬州游玩，不想用男子，而改用百名美女为他拉纤。一位姓吴的铁匠的女儿吴月娘被选中，由于吴家父女非常痛恨隋炀帝，因此商议后准备借此机会刺杀隋炀帝。为此，吴父专为女儿打制了一把三寸长、一寸宽的蓬花办刀。吴月娘将刀用布裹在脚底下，同时把脚也尽量裹小，又按裹小的脚做了双鞋，鞋底上刻上莲花，十分漂亮。隋炀帝在龙船上见到吴月娘后，非常喜欢，就下旨召见吴月娘近身，想看看缠足。吴月娘借口其秀足只能让皇上一人欣赏，于是隋炀帝喝令左右退下。吴月娘等隋炀帝身边无人时，只才慢慢解开裹脚布，突然抽出莲花刀刺向隋炀帝，隋炀帝一闪身，被刺中了手臂。此时，隋炀帝一边大叫“来人抓刺客”，一边随即拔刀向吴月娘砍去。尽管吴月娘没有被砍中，但自知事已败露，便投河自尽了。这件事给隋炀帝刺激很大，他当即就下了一道圣旨：“女子再美，裹足者不选”。此时传到民间后，人们为了怀念吴月娘，竟鼓励女人裹起脚来，以示纪念，缠足风俗由此而来。
不过传说毕竟是传说，大多数研究鞋文化的学者认为根据现有历史资料来看，应当是在南唐(公元937年—975年)。据考证，南唐皇帝李后主喜欢美色及音乐，他用黄金制成莲花台，高六尺，令宫女睿娘用帛缠足成弓状，在金制蓬花台上跳舞。
李后主令宫女舞娘用帛缠足，使脚纤小弯曲作新月状成弓形，并在金制莲台上面跳舞，回旋有凌云之状，宫女舞娘的小脚以及所穿的鞋被称为“三寸金莲”由此得名。此后，宫内外皆仿效之，形成妇女纤足以小、瘦、尖为美、为贵的民俗。
而缠足风俗自南唐开始一直沿袭到辛亥革命年间，不过民国年间此风俗并未杜绝，甚至在解放初期仍有极少地区还有缠足习俗，上下一千多年。中国土地辽阔、人口众多，各地方、各地区女人所穿的三寸金莲又形成了具有地方特色的款式。大体讲三寸金莲分南北两大类，南方以浙江的舟山、宁波、绍兴、嵊州及安徽的黔县为代表；北方以北京、天津、青岛为代表。相对讲，南方的三寸金莲较别致、细腻，绣工考究。北方的三寸金莲较粗犷有力，较大方。
在缠足风俗鼎盛的清朝年间，缠足女子为了衬托其三寸金莲，以博得男人欢心，还喜欢穿用腿带、藕覆、套裤。
腿带，指缠足女子用于缠束在小腿上的带子，质料有棉织及丝、缎等，考究的在腿带上绣上图案。
藕覆，分两种，一种是像裤脚的脚管形状，是套在裤脚外面；另一种是一块长方形棉布或绸缎，有夹里，是卷扎在踝骨上部、裤脚外面。两种藕覆的用途是覆盖踝骨的畸形，增加脚部美感。藕覆上面均绣上五彩图案。
套裤，清代女子喜欢穿套裤，套在腿上至踝骨部；套裤上有系，用时系在腰部，目的是为了御寒及增加脚部美观。
在民国时代，由于新文化运动影响，西方鞋文化开始渗透中国，机械生产的各种布鞋、胶鞋、雨鞋、塑料凉鞋以及高跟皮鞋、皮靴流入中国；至此中国的鞋文化吸取了西方鞋文化的优点，结合中华民族的特点，走向了高速发展的道路。
综上所述，中国鞋文化历史悠久，具有鲜明的民族特色，即使在当代也是如此，比如一带女布鞋几乎成了中国妇女的国鞋，而外国妇女到中国最喜欢购买的就是一带女布鞋。更令国人骄傲的是：20世纪初，人们意外地在辽宁凌源牛河梁红山文化(公元前3500年)遗址中，发现了一件裸形少女红陶塑像，可惜头部、右足缺失，残高不到十厘米，左足上却穿着一双短筒皮靴，其特征十分明显。这就把我国制鞋工艺史上溯到五千五百多年前。
此外，鞋文化专家在新疆温泉县阿尔卡特草原发现的一尊石人像(据测定约在公元前3000年左右)，它身高2米，圆脸深目，面部饱含威武神情，身穿宽厚的翻领大衣．腰间束带，足登高筒皮靴。它真实地反映了远古居民着靴的原始面貌，以及远古鞋文化的特征。